Впополаме

mood: nostalgic

Проект семейного путешествия по Италии зародился в тот момент, когда мне предложили съездить по делам в Болонью. Занять это должно было 4 дня в конце июня. Ну а почему бы не совместить неприятное с бесполезным - не поехать всей семьей и не остаться подольше? На эти четыре дня гостиница была зарезервирована, на остальные дни решили положиться на удачу. Чтобы посмотреть побольше, решили лететь не в Болонью, а в Пизу, да и билеты из Брюсселя туда дешевле. Маршрутом тоже особенно заморачиваться не стали - взять на прокат машину да и ехать куда глаза глядят. При этом решили все же ограничиться областями Toscana и Emilia Romagna. Запаслись, конечно, картой дорог, ну и на этом, собственно, приготовления и закончились, и началась наша небольшая семейная авантюра.По просьбам трудящихся, фотки.

День первый. Приезд. Море. Tirrenia

Ура, мы в Италии! Мы - это я, Юля, и наш семилетний сын Женя. Самолет Ryanair благополучно доставил нас в аэропорт Пизы. Изрядная очередь (да-да) к стойке Europcar, еще пара минут на то, чтобы объяснить сотруднице, что мои российские, понимаешь, права и есть самые что ни на есть международные, и более международных она все равно не дождется. И вот мы радостно грузимся в серебристый FIAT Punto, забронированный еще месяц назад. Впереди - целых десять дней под итальянским солнцем! И почти полная свобода. На улице 35 градусов, поэтому раздумья недолги - сначала к морю! Недалеко от Пизы на карте виден городок с красивым названием Tirrenia, прямо на берегу Тирренского (логично) моря, и мы пытаемся рулить туда. Сначала, правда, это не вполне удается и мы попадаем в близлежащий Ливорно. Промышленный город, большой порт, высятся многометровые стены контейнеров. Но вот и указатель Tirrenia на коричневом фоне, еще несколько развязок и поворотов, и мы на дороге P 224, ведущей вдоль берега моря. С одной стороны стройные ряды пиний, с другой дома и отели. Ну что ж, остановимся. Во втором по счету отеле есть свободный номер, вещи брошены там, 5 минут пешком через пиниевый лес - и перед нами Тирренское море. Многокилометровые песчаные пляжи, голубое безоблачное небо, лениво плещутся волны. Теплая вода и горячий песок. Запах пиниевого леса - он протянулся полосой шириной всего метров двести между пляжами и дорогой. "Медуза, медуза" - радостно кричит маленькая итальянская девочка. Точно, вот она плывет - маленькая такая, белесый колокол размером с яблоко. Потом мы с Юлей по очереди повстречались с такой же в море. Похоже на ожог крапивой, но быстрее проходит. Остаток дня пролетает незаметно, и в завершение замечательный ужин в заведении c интригующим названием Trattoria i Pioneri. Анчоусы со свежеприготовленным песто (соус из оливкового масла, чеснока и базилика) - волшебная закуска. А потом пицца с тунцом и луком. Ну что ж, приключения русских в Италии начинаются неплохо.

День второй. Pisa. Lucca. Из Тосканы в Болонью.

Ладно, в море поплескались, пришла пора культурного туризма. Мы заранее решили по возможности избегать переполненных туристами мест. Однако Пиза совсем рядом, поэтому поддаемся искушению и начинаем с нее. Ну что ж, Пизанская башня еще не упала. Туристов толпы, полчища, орды. Половина разбилась на парочки и занята увлекательным делом: один делает вид, что поддерживает башню, другой снимает его на фото и направляет - плечо вперед, правую руку назад... так, еще один сантиметр... хорошо... Другая половина стоит в очереди на башню. Но башня на самом деле впечатляет, она просто устрашающе падающая, на фото это не так чувствуется! Но еще больше поражает воображение вся Piazza dei Miracoli (Площадь чудес), кроме башни на ней огромный собор (duomo).

Дальше решаем заехать в Лукку (Lucca). Мы читали где-то, что этот город - родина Пуччини, а еще припомнилось, что оттуда родом был самозванец майор Кавальканти из "Графа Монте-Кристо"... и на этом наши глубокие познания исчерпываются. Лукка оказывается очень симпатичным городом. Исторический центр окружен стеной, по ней можно, кажется, обойти его целиком. Очень интересная церковь Святого Михаила со своеобразным многоярусным белокаменным фасадом. Побывав в Пизе и Лукке, осознаем общую особенность городской архитектуры Тосканы - квадратные дома с пологими четырехскатными крышами.

Но пора отправляться дальше - в Болонье меня ждут дела, и к вечеру надо быть там. Решаем на автострады не выезжать, добираться по дорогам помельче - так, вроде бы, должно быть интереснее. Жизнь вносит, однако, коррективы: прежде чем выбраться на дорогу, ведущую в Montecantini Terme, объезжаем всю Лукку вокруг пару раз. Хорошо, что она маленькая. Наконец, попадаем куда нужно, проезжаем Montecantini и Pistoia, и сбившись с пути всего пару раз, выбираемся на трассу SS 64, ведущую в Болонью. Для начала дорога решительно забирается вверх, счет поворотам быстро теряется. Мы на высоте более 900 метров над морем, если верить карте. Тоннели, мосты, речки. Поля, виноградники, леса. San Pellegrino - отсюда, что ли, знаменитая минеральная вода? Дождик из сгустившихся туч. Arrivederci Toscana, buongiorno Emilia-Romagna. И снова повороты, повороты... Когда-нибудь это кончится? Но вот вроде дорога стала поровнее, а вот и Tangenciale - автострада, полукольцом опоясывающая Болонью. Дорогу к отелю удается найти с первой попытки, ура! Здесь, в Camping Hotel Citta Bologna, мы останавливаемся на четыре дня.

Отступление первое, длинное. Об итальянских дорогах, дорожных знаках и указателях, а также об итальянских водителях.

Италия - страна веселая и беззаботная. Этот стереотип находит полное подтверждение на дорогах. Их, кажется, не особо ремонтируют, ямки и выбоины - обычное дело. Дорожные знаки никакой логике не поддаются. Проехав десять поворотов на 500 метров, перед одиннадцатым, ничем не примечательным, видишь знак "крутой поворот". Ползешь 40-50 км/ч по серпантину, внезапно знак 70. То ли раньше где-то в кустах было спрятано ограничение покруче, то ли мы что-то упустили в этой жизни.

Совершенно незабываема надпись "Policia stradale". Нет, я вообще-то в курсе, что это просто "дорожная полиция", но почему-то все равно напрашивается "полиция страдает". И воображение услужливо дорисовывает местного "оборотня в погонах", притаившегося за кустом в ожидании денежек на литруху кьянти для утреннего опохмела. Воображению, между прочим, здорово помогает пиктограмма под этой самой надписью "Policia", на ней изображен человек в фуражке и ... с протянутой вперед рукой, вроде бы даже ладонью кверху.

Указатели направлений - о, это отдельная песня в асфальте. Вот примеры из жизни. Висят указатели прямо и налево, а дорог-то три штуки. При этом "прямо" подразумевает налево под острым углом, "налево" - это еще более налево, а дорога прямо ведет, вероятно, в тупик, и об этом всем известно и так. Указатель "на N-ск прямо" висит там, где вообще нет перекрестка, зато на следующей развилке - хоть на пальцах гадай. Перед поворотом висит указатель на автостраду, но имеется в виду не этот поворот, а следующий. Любимая итальянская шутка: перед развязкой с круговым движением указатели - направо, налево, прямо. Но перед кругом есть еще один съезд направо, и о том, какое направо имеется в виду, с круга или до него, можно только догадываться. Наконец, там, где указатели соответствуют действительности, они нередко замаскированы в ветках деревьев или за рекламными щитами. А еще, число указателей легко может достигать десятков. При этом все надписи одинакового размера, что Рим, до которого 200 км, что ближайшая деревня Buriano. На въезде в приморский городок добросовестно перечислены все 30 отелей - интересно, кто-то в состоянии найти на ходу нужный?

А вот итальянские водители в целом вполне вменяемы, и это был сюрприз. Я заранее настроился на нечто гора-а-аздо худшее. Ну да, бывает, посигналят, покричат, помашут руками немного - и разъедутся каждый по своим делам. Ну проедет тот или иной на "желто-красный" свет - какая мелочь. Хоть красный свет на итальянском светофоре и вдвое больше других, чтоб даже до самых горячих парней дошло. Сплошные линии - кто, на фиг, на них смотрит? Ограничение скорости - это для голландских туристов. Обгон в тоннеле - а чем тоннель не дорога?

На автострадах не раз видели "гонки монстров" - фуры обгоняют друг друга, собирая за собой колонны легковушек, но на это я насмотрелся и в других странах. В городах достают мотороллеры и прочие двухколесные моторизованные творения рук человеческих. В пробках объезжают справа, слева, и кажется, даже сверху, возникают в зеркалах из ниоткуда и исчезают в никуда, лезут в щели, в которые не пролезет и таракан. Не прижать бы кого ненароком! Но все равно все как-то беззлобно и относительно мирно. При внешне нередко агрессивном вождении нет у итальянцев и следа того злобного хамства, которое, кажется, в крови у многих московских водителей.

День третий. Bologna.

Его пришлось посвятить делам, и запомнился он только ужином в довольно дорогом ресторане. Ризотто с луком и печенкой - объедение.

День четвертый. Bologna.

Отправились на машине в центр Болоньи. Машину оставили на подземной парковке рядом с площадью Восьмого Августа (Piazza otto aogosto). Пешком по via della Indipendenza отправляемся к Piazza Maggiore - центральной площади. Рядом площадь Нептуна, на ней знаменитый фонтан со скульптурной композицией работы, кстати, фламандца Jean Boulogne de Douai, итальянцы называли его Giambologna. Дворец короля Enzo, Palazzo Podesta. А еще в Болонье есть своя падающая башня. Еще запомнились длинные сводчатые галереи вдоль многих улиц - очень здорово по ним гулять в жару. Пицца из первой попавшейся пиццерии - пальчики оближешь. Кстати. Какое самое известное блюдо из Болоньи? Spaghetti alla bolognese? Ха-ха-ха. Их нет ни в одном меню. Их вообще, скорее всего, придумали не в Италии! То-то я всегда думал, ну не подходят спагетти к этому соусу. Самая известная местная паста - tortellini bolognese, похожи на маленькие пельмени, действительно с мясной начинкой. Вообще, speciality этого региона в первую очередь мясные - prosciuto (ветчина), мортаделла (толстенная колбаса), салями. Все безумно вкусное.

День пятый. Модена

На полдня вырвались в Модену (Modena), до нее около 30 км от Болоньи по Via Emilia, дороге, проложенной еще римлянами. Модена известна как столица aceto balsamico - знаменитого уксуса, который на самом деле не совсем уксус. При его изготовлении к винному уксусу добавляют концентрированный, но не ферментированный виноградный сок. Получается своеобразный кисло-сладкий вкус. Самые дорогие сорта получаются в результате ферментации концентрированного сока в специальных бочках, причем в процессе созревания aceto путешествует по бочкам из разных пород дерева до 25 лет. В результате он приобретает уникальный букет и неповторимый цвет. Цена такого деликатеса превосходит цену дорогого коньяка. Более демократичный aceto balsamico можно купить в супермаркете за несколько евро, но цвет его достигается просто подкрашиванием карамелизированным сахаром.

В Модене нам запомнились тротуары из розового камня (туфа?). Центральная часть города не переполнена туристами, и выглядит очень симпатично. Среди прочего запомнились собор (duomo), герцогский дворец (Palazzo ducale). Итальянский fast-food - пицца со свежими помидорами, ruccola и пармезаном. Или со свежими белыми грибами. Объедение.

День шестой. Имола

Покидаем после обеда Болонью и решаем заехать в Имолу (Imola), которая ассоциируется прежде всего с гоночной трассой (Autodoromo Enzo e Dino Ferrari) и проводимом там этапом Формулы 1, который называется по недоразумению Гран-при Сан-Марино. На самом деле Имола находится в Италии, всего в 30 км от Болоньи (тоже по Via Emilia, но в сторону Адриатического моря), а до Сан-Марино гораздо дальше. Трасса находится среди холмов к юго-востоку от города. Рядом с ней парк Acqua minerali, в нем памятник Айртону Сенна, погибшему во время гонки в Имоле в 1994.

Но Имола - это не только гоночная трасса, это прежде всего замечательный маленький городок. Мы с удовольствием побродили по почти пустым в субботний полдень улицам. Неизгладимое впечатление оставила цитадель Rocca Sforcesca. Толстые круглые башни по углам правильного квадрата, между ними стены, кое-где увенчанные зубцами, подозрительно похожими на зубцы кремлевской стены. Единственный подъемный мост через широкий ров. Построена в XIV веке, выглядит неприступной и сегодня. В маленьком, легко обходимом пешком центре много старинных зданий, некоторые датированы XII веком. В Имоле и заночевали, отель Vilaggio очень понравился, смотри в конце рекомендации.

День седьмой. Обратно в Тоскану. Снова Тирренское море. Marina de Cecina

Ну все, надоели все эти башни, соборы и цитадели, снова хочется моря! Скорее обратно, в Тоскану. Теперь для ускорения процесса решили перемещаться по автострадам. Они в Италии платные, при въезде берешь билетик перед шлагбаумом, при выезде расплата. До Флоренции доехали за 5.90 евро. В саму Флоренцию мы решили не заезжать - там одним днем не обойдешься все равно. Дальше к морю ведет дорога Fi-Pi-Li, то бишь Firenze-Pisa-Livorno. Она похожа на автостраду, но бесплатная. Остановиться решаем в местечке Marina de Cecina. Без особой причины, так, название понравилось, и солнце было уже высоко. Типичный курортный городок, жизнь бурлит, бесчисленные рестораны и кафе. Быстро находим комнату в маленькой гостинице. Хозяин по-английски ни слова, но это не препятствие. Сamera? Si, signor, si. Ну ладно, нам вообще-то комнату хотелось бы, но пусть будет камера, черт с тобой. Всего 60 евро за ночь, комната на троих. И за эти деньги еще и вид на море, между прочим.

И купаться! Небольшой сюрприз - настроились на песчаный пляж, а на берегу мелкая галька. И дно резко понижается, с ребенком не очень хорошо купаться. Зато потом, уже искупавшись, здорово поваляться на нагретой солнцем гальке. Ужин в маленьком ресторане, тоже рядом с морем. Вкуснейшая рыба, жареная на гриле, с чесноком и травами. И cozze alla livornese - мидии в остром томатном соусе. А потом мороженое в одной из многочисленных gelateria.

Отступление второе. Об итальянских гостиницах.

Вообще-то мы немножко побаивались ехать вот так, наобум, зная, что многие резервируют отели за несколько месяцев до поездки. Так вот, страхи не оправдались: и в забытой туристами Имоле, и на побережье гостиница находилась максимум со второй попытки. Ответ "извините, мест нет" был услышан всего один раз. Еще дважды показалось дороговато. Останавливались в гостиницах ** или ***, разница между этими категориями, похоже, довольно условна: везде был номер с душем и туалетом, кондиционером с индивидуальной настройкой и дистанционным управлением, телевизором. Цены от 60 до 75 евро за ночь, двое взрослых и ребенок, как правило, завтрак включен. Правда, итальянский гостиничный завтрак подкачал - стандартно это кусочек хлеба, а то и сухарик из пакетика, масло и джем, рогалик или булочка. Все. Даже йогурта нет. Ну и ладно, мы, в конце концов, не завтракать сюда ехали. Зато капуччино везде был очень вкусный, видно, это дело национальной чести.

День восьмой. Grosseto - Castiglione della Pescaia

С утра решили заехать в Гроссето (Grosseto) - небольшой город недалеко от моря, при этом столица одноименной провинции. Исторический центр небольшой, машины в него практически не допускаются. Очень симпатично. Вокруг центральной части хорошо сохранившаяся крепостная стена, на нее можно подняться. Потом возвращаемся к морю. Выбираем местечко под названием Castiglione della Pescaia. Номер в гостинице теперь снимаем на две оставшиеся ночи. В Castiglione прекрасно сохранился исторический центр, средневековый городок с узкими крутыми улочками. Над ним на скале замок, все вместе выглядит очень красиво. Сверху отличный вид на море: пляжи протянулись на десятки километров. Искупались прекрасно: пляж песчаный, дно понижается очень-очень медленно, ребенка можно спокойно пустить купаться одного. Единственный маленький минус: дома подступают вплотную к пляжу. Отдыхают там, похоже, в основном итальянцы, а не иностранные туристы.

День девятый. Vetulonia. Гробницы этрусков.

С утра пасмурно и не особо жарко. Бывает и такое. Отличная погода для еще одной вылазки. Но далеко ехать уже не хочется, а на карте совсем рядом обнаруживается местечко Vetulonia, вроде бы там велись раскопки поселений этрусков. Узенькая дорога забирается в гору серпантином. Vetulonia - маленький городок, скорее даже деревня. В самом городке сохранился участок стены, построенный вокруг поселения этрусков более 2500 лет тому назад. Конечно, он облеплен более поздними постройками.

Археологический музей. Узнаем немало интересного про этрусков, живших здесь когда-то. Много экспонатов, найденных во время раскопок. Некоторые места раскопок - тут же, в самом городке. А потом мы отправляемся смотреть самое-самое интригующее - гробницы этрусков. До них ползем еще несколько километров по узенькой дорожке, засыпанной щебнем. Вот гробница некоего Diavolino II, кто это такой, мы так точно и не выяснили. Сначала dromos, коридор, стены которого сложены из грубо обтесанных, но ничем не скрепленных камней, затем круглая погребальная камера с каменным сводом. Посередине четырехгранная колонна из каменных плит. Примерно так же устроена, но более монументальна tomba della Pietrera, еще одна раскопанная и восстановленная гробница. Обе гробницы VII века до нашей эры. Интересно, что многие небольшие холмы вокруг - это еще не раскопанные курганы.

Прикоснувшись к древности, возвращаемся на море. Для разнообразия решаем посетить "дикий" пляж. Едем несколько километров вдоль берега моря, вокруг дороги стеной пинии. Красиво. Случайно обнаруживается парковка, бросаем там машину. Десять минут пешком через лес. Пинии, подлесок из каких-то неведомых нам растений с жесткими и колючими листьями, под ногами песок. Вокруг оглушительно орут цикады. Ощущение неповторимое. Вдруг лес расступается, и вот оно - море. Пляж песчаный, вполне чистый, песочек, народу очень мало. На море ветер поднял волну, поплавать в этот день толком не удалось, так, поплескались в волнах у берега. И то Юля решила, что ей страшно.

Еду покупали на вынос в местной rosticсeria. И не прогадали. На закуску баклажаны (melanzzane) с оливковым маслом, чесноком и травами. Risotto alla pescatore с томатом и морепродуктами. Calamari ripiene, фаршированные кальмары. И fritto misto, креветки и кальмары, жареные во фритюре. Ням-ням.

Отступление третье. Об итальянских пляжах.

"Цивилизованные" пляжи итальянцы называют bagno (читается "баньо", а мы их между собой называли банями). Бани эти самые просто стерильны, на песке ни соринки, за изрядную плату сдаются кабинки для переодевания, зонтики и лежаки, есть бары, кафе, ресторанчики, продается мороженое, можно принять душ. Расцвет цивилизации, в общем. Мы на пляж приходили ближе к вечеру, никаких зонтов-лежаков не арендовали. Во-первых, мы по целому дню на пляже не проводим, ну и зеленое земноводное душило, если честно, цены недетские. Как мы поняли, по неписаному соглашению полоска песка ближе к воде считается нейтральной зоной, где можно спокойно расстелить свое полотенце и загорать совершенно бесплатно. Ну а на "диких" пляжах есть, конечно, естественный мусор, например, вынесенные морем водоросли и ветки, но немного. Это ведь тоже природа. Зато там очень мало народу, и не достают негры-торговцы, предлагающие купить какую-то дребедень. Ну и вообще свобода.

День десятый. Возвращение

Ну вот, пора и домой. Банально, но каникулы, как обычно, оказались слишком короткими. Дорога в аэропорт Пизы проходит без особых приключений. На спидометре FIAT под конец путешествия 1219 км. Кстати, маленький (1.2 л) дизель приятно порадовал своей экономичностью. Самолет в Charleroi. Автобус до центра города. На улице 16 градусов и дождь. Бр-р-р-р. В метро не лучше, дождя конечно нет, но есть бледнолицые люди, и все они одеты в куртки каких-то гнусных цветов. Мы в футболках и шортах выглядим здесь чужими, и кажется, что на нас поглядывают со злобной завистью. Ну и ладно, это наверное только кажется. Веселая и солнечная Италия осталась где-то далеко. Сажусь по горячим следам писать эти заметки.

Напоследок пара практических советов.

Минимальные знания итальянского языка в Италии не повредят. Хорошо хотя бы понимать названия продуктов и блюд, потому что меню часто только по-итальянски. Если знаете французский - хорошо, многие итальянцы его хотя бы немного понимают. Даже мои эмбриональные знания мне помогали иногда. С английским у местного населения хуже. В курортных городках у моря может пригодиться и немецкий - Тоскана давно облюбована туристами из Германии и Швейцарии, которые проводят здесь Badeurlaub.

Все гостиницы и рестораны выбирались совершенно случайно. Но некоторые из них нам очень понравились, и если кто-то поедет в те края, советуем взять на заметку:

• Тиррения (Tirrenia). Trattoria i Pioneri, via Bigattiera 16. Траттория, это как мы поняли, что-то чуть поскромнее ресторана, харчевня, так сказать. Поели мы там ну очень вкусно и недорого.


• Болонья. Camping hotel citta di Bologna, via Romita 12.
  Что-то среднее, судя по названию, между отелем и кемпингом. Состоит из отдельных домиков, на двоих 63 евро за ночь. Домик на 3-4 человек на 10 евро дороже. Классифицирован как ***. Кондиционер, ТВ, все удобства, в домиках убирали каждый день, меняли полотенца, то есть все как в гостинице. На территории есть бассейн! Завтрака как такового нет вообще, но в местном баре можно попить кофе со свежей и недорогой выпечкой. Однако без машины там неудобно. Правда, раз в 2 часа в центр ходит городской автобус. А еще там можно просто снять место под парковку мотор-хоума. Некоторые вообще приезжают на легковушке и ставят палатки!
  


• Имола. Мотель Villadgio, via Riccione 12.
  Скромные 2 звездочки, но нам очень понравилась. Недавно отремонтирован, и выглядит здорово. Более того, какой-то high-tech номер там оказался - над изголовьем кровати длинный ряд кнопок, назначение которых мы поняли не сразу. Оказалось, это автоматическое открывание окон, подъем жалюзи и тому подобные штучки. А чтобы зажегся свет, нужно карточку (электронный ключ от двери) засунуть в специальный кармашек на стене. Так что оставить свет включенным, уйдя из номера, просто не удастся. Номер стоил 65 евро за ночь, включая скромный (как обычно) завтрак. Кстати, судя по прейскуранту на стене, цены там могут взлетать до астрономических высот, и несложно догадаться, что происходит это во время Гран-при. А так цена вполне демократичная. Отель недалеко от станции, и поэтому вполне удобен и для путешествующих без машины. До центра придется немного прогуляться, но Имола маленькая, это недалеко.
  


• Пляжи. В Тиррении (Tirrenia) очень здорово, песчаный, полого понижающийся пляж. Недостаток - частные пляжи, bagno, занимают, похоже, все побережье. В Castiglione della Pescaia помимо bagno немало диких пляжей, и пляжи эти просто бесконечные, тянутся на десятки километров.

Ну и самое главное: если не собираетесь провести весь отпуск на пляже, жарясь на солнце и снимая напрокат зонтик и два лежака за 30 евро в день, если хотите и в море окунуться, и на страну посмотреть, если умеете водить машину и ищите новых впечатлений - к дьяволу резервацию гостиницы на июль в октябре предыдущего года! Оставим это немцам и швейцарцам. Садитесь в свою машину или берите напрокат. Карту в руки, и вперед на поиски приключений - любая дорога куда-нибудь приведет. В Италии, как мы решили для себя, скучных и неинтересных мест просто нет.